| RSS

Понедельник, 06.07.2020, 04:26

Меню сайта
Категории каталога
Путешествия [23]
Здесь располагаются путевые заметки, краткие и полные отчеты о моих поездках на автомобиле и не только.
SMS-репортаж [5]
Данный жанр родился спонтанно- как результат полученных на мой телефон sms-сообщений из поездки моего брата на автомобиле в Крым. Обидно, если бы такая интересная информация пропала.
Достопримечательности [2]
Здесь размещаются описания различных достопримечательностей (города, населенные пункты, памятники архитектуры, природные объекты и т.д.), о которых хочелось что-нибудь рассказать и это не обязательно связано с путешествиями и поездками.
Поиск
Друзья сайта
Статистика


GISMETEO: Погода по г. Череповец



Расчет расстояния между городами
От:
До:
Через:
(на ATI.su)

Заметки


Главная » Заметки » Путешествия » Путешествия

Дмитрий Андреев. Обратно в Иран спустя почти 35 лет. Часть 1

Дмитрий Андреев: "Здесь надо сказать, почему я стремился в Иран, в Исфахан, и в Чамгордан. Мы с родителями жили здесь с января 1973 по декабрь 1974, мой отец работал на строительстве Исфаханского металлургического завода. Меня толкала ностальгия, и я хотел посетить места, где провёл два года своей жизни".

Вашему вниманию предлагается материал Дмитрия Андреева (Новосибирск) с разрешения и от имени автора и главного героя повествования. Для меня всё изложенное интересно в первую очередь потому, что я с родителями примерно в это же время (с конца 1970 года до середины 1973 года) также жил в Иране, правда в другом посёлке - Ариа-Шахре (Arya Shahr). Отец мой был занят на строительстве того же самого Исфаханского металлургического завода. прим. Furgon.



Часть 1.

Следующ.>>


Долго мечтал о поездке в Иран, но не слишком настойчиво осуществлял поиск в Интернете, а то бы раньше узнал, что ещё с конца 2006 года визу дают по прилёту в аэропорту. Когда я про это узнал в декабре 2007, подождал распродаж и решился на поездку. Билеты в Нск-Мcк-Нск обошлись в 6300 (S7). Билеты Мск-Тгр-Мск – 13000 (Аэрофлот - потом удалось сдать эти билеты, и купить по акции за 11000). У меня оставалась неделя отпуска от лета. Написал объявление на форум НГС, что лечу в Иран на неделю, может найдутся желающие присоединиться или дать совет. Пару дней никто не отвечал, затем появилось несколько постов - парень, тут народ заточен на всякие Турции с Тайландами, это не то место, где ты можешь найти единомышленников. Но потом несколько человек откликнулось – съездили, понравилось. Меня интересует инфа по получению визы по прилету – одна девушка в ноябре ездила, готова рассказать. Познакомился, оказывается, она хочет ещё раз туда съездить. У неё много друзей с той поездки осталось – в Тегеране, Исфахане и Ширазе. Много полезного узнал от неё и про визу и про Иран вообще. Сказала, что её друзья помогут нам со многими вопросами – визой, билетами, бронями в отелях и т.д. У неё в прошлый раз была проблема с визой в аэропорту, видимо из-за того, что она в Иран летела одна. Хотя потом всё решилось, и её непродляемую визу продлили в Исфахане ещё на 7 дней.
Началась подготовка к поездке, планирование пунктов назначения. Меня в основном интересовал Исфахан, так как мы с родителями с 1973 по 1975 год жили в Чамгордане, это посёлок в 45 км от Исфахана, где находится металлургический завод, на котором работал мой отец. Так как виза давалась на 7 дней, из-за расписания авиарейсов реально получалось 6 дней. Сначала было запланировано 2 дня в Ширазе с посещением Персеполиса, 3 дня в Исфахане, и один день в Тегеране. Потом этот график полностью изменился - в Ширазе нас не смогли принять - иранский НГ на носу, люди были в отъездах, и в Тегеране не было человека, который поначалу нас должен был встречать. Но я совсем не расстроился, потому что для первой поездки решил не разбрасываться – у меня была цель посмотреть Исфахан, съездить в Чамгордан, а дальше – как получится. Были мысли посетить Язд с его башнями Смерти, решили, что если позволят обстоятельства - съездим.
Так получилось, что один из исфаханских знакомых моей попутчицы Анны решил приехать в Россию, а именно в Новосибирск. Он привез нам брони отелей в Тегеране и Исфахане, и билеты на самолёт Тегеран-Исфахан, что существенно облегчило нам жизнь. Теперь всё было готово для путешествия в Иран. Надо сказать, что ввиду дешёвых билетов в Москву я решил свозить свою маму в Кострому на 3 дня, чтобы повидать своего двоюродного брата, и друзей моих родителей по Ирану, которые сейчас там живут. Поэтому поездка получилась довольно напряженная, все перелёты и переезды на поезде были ночные, выспаться возможности не было никакой. Отправив маму обратно в Новосибирск, у меня оставался целый день до отлёта в Тегеран. Встретившись с Анной в Москве, мы поужинали, и поехали в Шереметьево-2.
В очереди на регистрацию кроме нас и иранцев были женщина лет 45, бабушка под 70 и белобрысая высокая парочка, которую мы поначалу приняли за датчан или норвежцев, оказавшихся в последствие русскими из Екатеринбурга. Рядом с нами стояли иранцы, пялились на Анну очень пристально, её это сильно забавляло. Спиртное в дьюти фри решили не брать, пусть хоть это путешествие заграницу пройдёт безалкогольно, да и кто знает, как иранские таможенники отнесутся к ваксе. В самолете началась небольшая вакханалия – все иранцы хотели сесть рядом с Анной. В итоге, те ребята, что были рядом с нами на регистрации, сели сзади нас. Анна сразу начала жаловаться, что они пристают к ней с вопросами, на что я ответил – не хочешь, не говори с ними. Мой сосед слева оказался беженцем из Ирака, который сказал, что эти иранцы – crazy. Пока Анна с ними беседовала, иракец пожаловался и на саддамовский режим, и на американцев, из-за которых он эмигрировал в Азербайджан. На мой вопрос, а как же его семья, я получил ответ – да, им тяжело а Ираке, но он им помогает. Что не помешало ему завести жену в Азербайджане, а на вопрос, зачем он летит в Иран, ответил – чтобы быть поближе к семье.
Прилетев и пройдя по безумно длинному коридору в аэропорту Имама Хомейни, мы попали к окошкам, где дают визы. Наши новые иранские друзья, с которыми познакомилась Анна (Мустафа и Мустафа) вызвались помочь нам оформить визы. Они помогли нам заполнить анкеты и потом сторожили наши вещи. Меня позабавила карта мира, висевшая в кабинете у пограничников – Америка там была в виде маленькой кляксы, Израиля вообще не было. Жалею, что постеснялся попросить у них карту для себя. Весь процесс получения визы занял около часа – кроме русских там было ещё человек десять арабов и негров с других рейсов. Сначала мы отдали паспорта, через полчаса нам выдали анкеты, затем мы пошли платить в другое окошко. Взяли 75$ вместо 50$, как потом выяснилось, теперь визу дают на 15 дней, вместо 7. Интересно, что вместе с нами пытался получить визу иранец, живущий 30 лет в Америке. Вокруг все прикалывались над ним, типа. решил вспомнить родину. Надо отметить, что в списке стран, граждане которых имеют право получения визы по прилёту, Америка отсутствует. Да и вообще, Иран с Америкой не имеет дипотношений. Мне переводил мой сосед по самолёту иракец. Этого товарища пытали по полной – почему уехал, цель визита... Когда допрос закончился, от него требовался только адрес отеля или людей, где он должен остановиться. Из-за этого был полный ступор, что бы он не называл, не подходило пограничникам. Когда толпа начала возмущаться, ему дали визу (может он им пообещал чего-то). Вот и мы наконец получили визу, приветливая пограничница в платке ласково сказала - WelcometoIran, и мы с нашими новыми друзьями пошли искать такси. Погода в 4 часа ночи в Тегеране в начале марта не самая приятная – градусов 8 тепла, сильный ветер. Заказали такси в будке около аэропорта, погрузили вещи, и поехали в город. Первые впечатления – дороги как в Германии, огромный мавзолей аятоллы Хомейни, подсвеченный зелёными и золотистыми огнями, который впечатляет. И тут начались некоторые неожиданности. Один Мустафа хорошо говорит по русски, другой по английски, у них небольшой металлургический бизнес и связи с Россией. Начинают клеиться к Анне – ты нам так нравишься, мы к тебе приедем в Новосибирск, у нас там есть дела. А сегодня днём мы хотим вас угостить ланчем и показать Тегеран. Мы как бы соглашаемся и просим отвезти нас в отель Надери-Но, где у нас забронирован номер. На что нам говорят, что наш отель плохой, и мы отвезём вас в супер отель Фердоуси. Спрашиваем, а сколько стоит ночь в нём? - 40$. Нам не надо такой дорогой, потому что мы хотим только немного поспать и дальше лететь в Исфахан. Нет, вы не беспокойтесь, вы же наши гости. В этом отеле не оказалось свободных мест, едем дальше, в другом отеле также всё занято. В итоге, с 5 до 7 утра мы кружили по Тегерану, уже рассвело, спать охота, во всех отелях занято, в наш Надери-Но везти не хотят, ситуация складывается критическая. На наш категорический призыв ехать в Надери-Но привозят в некий отель на окраине Тегерана, идут выяснять обстановку. Выясняется, что есть один номер, мы говорим, что нам надо два номера. После этого оказывается, что ради меня человека выселяют из номера. Зайдя в отель, мы понимаем, что попали во что-то типа общаги, некоторые люди спят прямо в коридорах на коврах. Получаем простынки из рук портье, отдаем паспорта, а там что будет, то будет.
Видно, что человека выгнали прямо перед моим заселением – грязь, неубранная постель, окурки в пепельнице. Правда, телевизор в номере есть, удобства в коридоре, душ ужасный, так и не воспользовался им. Делать нечего, безумно охота спать, потом разберёмся. Для примера, сфотографировал вид из окна этого отеля.


С мобильной связью проблем не было, тут же позвонил родителям, отправил смс друзьям, что я уже здесь и моей жизни ничего больше не угрожает. В 14-00 стучат, знаками говорят, что пора выселяться. Иду в номер Анны, собираемся. Выходим на ресепшн, спрашиваю – чанд пуль (сколько денег)? На, пуль нист (нет, денег не надо). Хейли мерси, ходафис (большое спасибо, до свидания). Нам отдают паспорта, думаем, что это наши ночные друзья постарались. Мы предположили, что вряд ли они проявятся ещё, и точно – смс и звонки до них не доходили, наверно отключили телефон - видимо, не удобно им перед нами. И на том спасибо, что бесплатно довезли и поселили. В общем, смешанные чувства…В 19-45 улетает самолёт из аэропорта Мехрабад в Исфахан, надо бы нам вещички сдать в камеру хранения, да хоть погулять по Тегерану немного. Райончик, в котором мы оказались, похож на развалины, кое-как нашли такси за 6$ (водитель требовал 7.5). Едем, получаем первые визуальные впечатления от Тегерана. Везде флаги и портреты имамов.



Много мотоциклистов, ближе к аэропорту дома выглядят довольно современно.



Таксист довёз нас до аэропорта (в такси весит табличка – соблюдайте, пожалуйста, IslamicDresscode). Нашли камеру хранения, нас приняли за китайцев, когда мы возмутились, нам сказали – извините, наверное, вы испанцы, хотя наши паспорта они видели). Отдав 0,4$ за хранение багажа, решили съездить в город на автобусе. Нашли автобус, спросили – мейдан-е-Азади? (площадь свободы, символ Ирана, видели, когда на такси ехали), нас с радостью пригласили в автобус.



Мы с Анной сели в женской половине, мне никто слова не сказал, женщины только несколько удивлённо на меня косились. Доехали до более-менее оживлённого квартала в центре с целью походить по улицам и покушать. Везде на домах висят портреты аятоллы Хомейни и шахидов, отдавших жизнь за революцию и в войне с Ираком.



В дальнейшем, в Исфахане, я ни разу не видел ни одного портрета шахида. Правда, там и многоэтажных домов почти не было.

На удивление, никто на нас не смотрел, как на пришельцев, разве что, как на людей с непонятной наружностью. Удивляло сочетание магазинов простой еды – типа вареного легкого и прокисшего молока, с одной стороны, и салонов Пежо, с другой. Захотелось фреша – и он здесь был. Анна заказала банан с молоком, я – дыню. Нас привлекли сушёные фрукты на развалах– что-то типа кураги,



только кислой, но приятной. Так как стало довольно жарко (для нас сибиряков - градусов 20 после сибирских -5), захотелось чего-нибудь прохлаждающего. Видим мини-кафе, даже уже поняли, чего хотим – мороженого, как у иранской пары, сидящей за столиком. Но сколько мы не показывали, наши продавцы не смогли приготовить подобное. Ну да ладно, ограничились апельсиновым соком Рани с мякотью (надо отметить, такого рода напитки в Иране явно с химической составляющей). После этого захотелось поесть по-настоящему. Квартал был небольшой, нашли витрину, на которой были видны шашлыки разных видов – желтые, красные и просто серые. Зашли, заказали пару красных и один на двоих жёлтый. Жёлтый оказался куриным с шафраном, красные – из баранины.



Оказались вкусные, чёрт. Потом додумались, что можно взять и йогурт. Так как, несмотря на все предупреждения и мой опыт пребывания здесь в детстве, что цены в Иране указываются в туманах, то есть, в десять раз меньше, чем в риалах, которые указаны на купюрах, мы пребываем в убеждении, что вся еда нам обходится в 0.5 доллара, а нам называют цену в 10 раз большую. Осознав, расплачиваемся и всё равно берем с собой несколько бутылок йогурта, который оказался очень вкусным. Кстати, там впервые мы отметили для себя, что никто из посетителей не молился, когда по телевизору транслировали молитву. Впрочем, за последующие 5 дней я ни разу не видел, чтобы люди вне мечети делали подобное, хотя 34 года назад видел, и неоднократно…
Сразу предварительно скажу, иранские торговцы мне понравились своей невозмутимостью, даже, я бы сказал, чувством собственного достоинства - в отличие от турецких продавцов, здесь никто тебе не навязывал товар, не бежал и даже не впадал в возбуждение, возможно, сказывалась близость иранского Нового года, на улицах и так были несметные полчища местных покупателей.
Вдруг мы осознали, что до отлёта нашего самолёта в Исфахан остается всего полтора часа. Хм, а сколько мы ехали сюда из аэропорта, и как нам добираться обратно? Пошли искать автобусную остановку, нашли, но чёрт, во-первых, не знаем, какой автобус идёт до аэропорта, не запомнили номеров, (надписи на фарси, к арабской нумерации ещё не привыкли), во-вторых, все автобусы оказались переполнены – конец рабочего дня. Стоим как дураки, спрашиваем – Мехрабад, Мехрабад. Вдруг кондуктор одного переполненного автобуса говорит – идите сюда – это в Мехрабад. Затолкал нас в пространство около водителя. Пока мы ехали, наблюдали интересные вещи – расчёт за поездку происходит после того, как человек прибыл на свою остановку. Мужчинам легко – их половина находится рядом с водителем и кондуктором, а женщины выходят из двери в задней половине автобуса, идут до передней двери, и отдают деньги кондуктору. У нас, наверное, не все бы дошли до кондуктора). Интересно, что в Исфахане, в отличии от Тегерана, вместо денег используют билетики, но процедура такая же. По мере приближения к аэропорту свободного места становится больше, и кондуктор нам говорит – идите на нормальные места, мягко отвёл меня в мужскую половину, а Анну – в женскую.
В общем, прибыли мы в аэропорт Мехрабад за сорок минут до отправления нашего самолёта. Когда на регистрации мы милой девушке отдали билеты и паспорта, она сказала – салам, но ваши паспорта мне не нужны). Их и потом не спрашивали нигде. Так никто и не узнал, какой мы были национальности:). Надо отметить, что ни в Шереметьево при посадке на тегеранский рейс, ни в Мехрабаде обувь не заставляют снимать – видимо, это связано с особенностями ислама. Правда, пункты досмотра мужчин и женщин разделены. Преодолев все препятствия, ждём вылета, однако рейс задерживают. Решил сходить в туалет, иллюзий не испытывал, но после посещения осталось двойственное чувство – довольно грязновато, однако в туалете (как потом выяснилось, что и везде) есть шланг для совершения гигиенических процедур). В самолёте поздоровались со стюардессами – весёлые девушки, долго над нами прикалывались (правда, я не понял, почему). Меня удивило то, что люди, заходя в самолёт, здороваются со всеми, как будто они едут в автобусе из деревни. У всех из багажа – максимум сумочка или папочка. Потом принесли ужин, довольно плотный – курицу, баклажаны, лаваш, конфеты, напиток, похожий на кока-колу. Пока все не поели, не взлетели. Самолёт Фоккер-100, бизнес-класса не было. Стюардессы показали на нас пилотам (кроме нас, хориджи (иностранцев) в самолёте не было), пилоты по виду были похожи на азербайджанских таксистов, помахали нам ручкой, долго смеялись.
Объявили на фарси и по английски – будем лететь 1 час, высота 8000 м. Дальнейшие объявления были только на фарси, причём весь народ в самолёте смеялся, создавалось впечатление, что стюардессы им рассказывают анекдоты. Вместо 1 часа долетели за 40 мин, высота была явно от силы 5000 м, в иллюминатор видно было. Зато багаж получили через 5 минут, а аэропорт Исфахана оставил впечатление как от автовокзала (по быстроте).
Исфахан встречал в 21-00 +15 тепла, а луна была упёрта в небо двумя рогами (у Перельмана написано, почему). В сервисе заказа такси мы купили талон за 50000 реалов (4.5 долларов) до нашего отеля SADAF. Правда таксист попросил 60000 реалов, которые мы ему и отдали.
Наконец, нас привезли в отель, мы немного поторговались на ресепшене (у нас была скидка, потому что нам заказывал отель знакомый иранец, но поуговаривать насчёт неё всё равно пришлось:). Мою попутчицу здесь встречал местный торговец коврами, и поэтому мы с ней сразу же расстались. Я не знал местоположения отеля в городе, дело было поздно вечером, темно. Когда я заселился и посмотрел карту, вышел прогуляться, началось моё путешествие по Исфахану …Поняв по карте, что наш отель находится в 300 м от площади Имама, я сразу же туда и пошёл. Проходя по ночному Исфахану, начинал узнавать город… Мейдан-е-Имам (Площадь Имама, бывшая Шахская площадь) произвела впечатлеиие – как и тогда (35 лет назад)…Посидел на каменных скамейках, посмотрел на дворец Али-Капу и мечети в ночной подсветке. Ко мне привязался маленький мальчик лет 9, просил закурить, в дальнейшем я таких не встречал. Пытался от него отвязаться – бесполезно! На руке повис буквально. Всё-таки дал ему сигарету, иначе бы он испортил мне всё впечатление от первого дня. Самое прикольное, я с ним встретился через 2 дня и совсем в другом месте, он меня узнал и прикалывался надо мной…


Ну что же, завтра будет настоящее знакомство с городом. Купил воды за 2000 реалов ($0.18) и вернувшись в отель, поужинал копчёной колбасой (свиной!) и сыром из Костромы. Посмотрел немного иранское телевидение, понял, что оно очень похоже на советское – имам призывает на выборы, чтец читает стихи персидских поэтов (правда, классно, с выражением, впечатляет), показывают трудовые подвиги народа – уборка урожая, труд шахтеров, воинов, и т.д. Есть и англоязычный канал, по которому дублируют новости.
С утра пораньше я решил осуществить завтрак. Шведский стол оказался довольно скромным – лаваш, мёд, сливочное масло, помидоры, огурцы, сыр типа брынзы, омлет, химические соки, и местное блюдо типа похлёбки из гороха и чечевицы со специями, которое мне сразу не понравилось – запах специй был не по мне. Но того, что было, оказалось достаточно - не так, как в Турции конечно, но жить можно. Так как с моей попутчицей мы расстались, дальнейшие мои шаги были самостоятельные.
И вот, я пришёл ранним утром на площадь Имама... 11 марта, 25 градусов тепла. Вроде бы, всё как тогда, когда я был маленьким, но, высокие кипарисы и клёны спилили, раньше машины ездили вокруг площади – сейчас оставили только сквозной проезд с улицы Hafez на улицу Sepah.


Воды в бассейнах не оказалось, не сезон. Народа с утра мало, только видны торговцы коврами и другими народными промыслами.

Меня заинтересовали цветочки и прочие проявления весны, так как я приехал ещё из суровой зимы. Конечно же, я не догадался, что 32 широта и 1700 метров над уровнем моря сделают своё дело для сибирского бледнолицего – назавтра я был полностью сожжён, зрелищё было ещё то…Походив по площади, я понял, что иностранцу так просто отсюда не уйти – мало того, что маленькие дети говорили своим родителям, показывая на меня – хориджи! (иностранец), а остальные взрослые кричали – салам мистер! А те, кто говорили по английски, спрашивали – вы откуда? Когда я говорил из России– ohRussia!, dost (друг). На этой площади первый же такой иранец дал свой мобильный, сказал – если возникнут любые проблемы – сразу же обращаться к нему. Нынешний режим он ненавидит и мечтает, когда он падёт. Правда, сейчас он постоянно живёт в Индии. Это был первый диссидент, которого я встретил в Иране, но далеко не последний. Я его спросил - вижу около дворца Али-Капу группу молодых девушек – можно ли их сфотографировать? Попробуй, только спроси разрешения. Я подошёл, спросил - нет проблем – хотя это были школьницы, и их учительница стояла рядом.



Иностранец в Иране очень приметен – поначалу меня это забавляло - салам, хориджи, мистер, хау а ю? Кэн ай хэлп ю? Пошатавшись по площади, посмотрев на торговцев ковров, миниатюр на верблюжей кости и изделий из серебра, решил, что пора бы и на мост Си-о-се-поль (мост 33 арок) через реку Зайандеруд взглянуть. Решил для начала зайти на крытый базар, расположенный тут же в конце площади. Включил камеру, прошёл несколько кварталов. Многие торговцы пытались со мной заговорить, но удивительно, никто не впаривал мне свой товар - я не узнавал Восток - в отличие от Стамбула, у местных продавцов, похоже, было чувство собственного достоинства. А может быть, просто сыграла роль близость иранского Нового года – своих и приезжих покупателей было предостаточно. Походив по базару, который напомнил мне GrandBazar в Стамбуле, вышел на улицу Sepah, которая ведёт мимо дворца ChehelSotun (Дворец сорока колонн) к площади имама Хусейна. Через неё проходит главная улица Исфахана – Чарбах (Chaharbach), что в переводе означает Четыре Сада. Садов видно не было, даже воду в арыки не подали ещё – весна только-только наступила. Уличное движение поначалу довольно сильно напрягло – правил дорожного движения никто не соблюдает в принципе. Машины могут двигаться по встречной полосе, мотоциклисты, которых очень много, ездят везде, даже по тротуарам, заезжая в магазины и кафе. Поначалу я испытывал стресс, переходя улицу, совсем как в России. Потом понял, что на самом деле, все вежливы со всеми – пешеходы спокойно переходят улицу, не обращая внимания на светофор, и их никто не торопит. Главнее тот, кто более уверенно совершает своё действие. Если сначала я по нескольку минут ждал, чтобы проскочить улицу, потом пристраивался к другим людям, то под конец чувствовал себя совершенно свободно, появлялось ощущение, что тебе никто не навредит.
На улице Sepah увидел плакаты с подсветкой (больше нигде в Исфахане) с изречениями из Корана на арабском, фарси и английском.



Правда, улица для этого была выбрана явно неудачно – базар, банки, торговые ряды. Немного смущала реклама IELTSandTOEFL – зачем тоталитарному государству это? От площади имама Хусейна до реки Зайандеруд примерно полчаса пешком, и под непривычно жарким солнцем захотелось мороженного, про которое здесь говорят, что оно сводит с ума иранских мужчин. Подошёл к лотку, хозяин, молодой парень, мёл тротуар, увидев меня, помыл руки, надел перчатки, в вафельный стаканчик набрал мороженное. За $0.4 я испытал полное наслаждение, хотя дома этого не ем совсем.
И вот, передо мной возникла площадь Enghelab-e-eslami и я подошёл к месту, которое помнил во всех деталях со времён детства – мост Си-о-се поль (16 век) через реку Зайандеруд. Раньше по нему ездил транспорт, сейчас только пешеходы. Впечатление от реки осталось несколько двойственное – справа от моста была застойная вода, правда из неё бил бил довольно высокий фонтан, а слева от моста река заканчивалась, шёл только маленький ручеек шириной метра два-три. Как мне потом объяснили – большой дефицит воды.





Пройдя по мосту до противоположного берега,



у меня возникла мысль – ведь рядом расположен Исфаханский университет, можно прогуляться и познакомиться с местными студентами. На скамейках в парке около моста несколько братишек хипповатого вида шумно приветствовали меня, правда по английски не говорили вообще. Пожаловались мне на то, что жизнь в Иране тяжела - запрещена марихуана (Иран бад, нист марихуана – Иран плохо, нет марихуаны). От сигарет отказались.

Продолжив путь по садам вдоль реки, я встретил товарища, который привязался ко мне крепко.



Учится в ветеринарной академии. Куда направляешься? Хочу посмотреть мост Каджу. Можно я тебя буду сопровождать? Пожалуйста. Оказался армянином, но в то же время и мусульманином. Угостил чаем, безалкогольным пивом Бавария (дешёвая газировка – что-то типа фанты). Я подарил ему десять рублей на память (ничего больше с российской символикой не было), несколько раз он переспрашивал – это мне, да?. Взамен он отдал мне молитву из Корана, вышитую золотом на бархате. С ним было очень весело гулять – он постоянно пел песенки из BackstreetBoys, я ему сказал, что он атомный террорист, а про себя – что я русский шпион, и взаимопонимание между нами было достигнуто:). Мне он рассказал, что два года жил в Канаде у брата, который работает дантистом. А остальные два брата тоже дантисты, но в Исфахане. Под конец была просьба – увези меня в Шурави (Россию), я тебе буду очень благодарен, так как здесь жизни нет. Несмотря на это, на вопрос, как живут разные национальности в Иране, он сказал – мы единый народ, и курды, и армяне и персы. Естественно, оставил свой е-мэйл и мобильный. Я ему изложил свою задачу – мне надо съездить в посёлок Чамгордан, где мы жили с родителями в 1973-1974 гг. Он купил мне билет на городской автобус. Сказал, что если хочешь попасть в Чамгордан, надо ехать в Кафех-отобус-терминал, попрощался и сказал, что скоро мы увидимся в России…
Так как моя попутчица Анна сначала мне обещала, что её друзья свозят меня в Чамгордан, а потом выяснилось, что нет - Кафех-терминал пришлось брать штурмом – из-за плохого знания фарси я так и не понял, откуда отправляется автобус на Чамгордан. Все прыгали вокруг меня и на вопрос – Чамгордан отобус? Говорили – Зайандеруд терминал и показывали куда-то пальцем. Побегав с полчаса по огромному автовокзалу в поисках этого терминала, я совсем отчаялся. Спасибо случайному прохожему – оказалось, что автобусы в Чамгордан на самом деле идут с Зайандеруд-терминала, который расположен на другом конце города. Этот учитель английского языка привёл меня на стоянку такси, подсказал - если хочешь дёшево – жди, пока оно заполнится. Мне полгорода обошлось в 40 центов. Приехав на этот терминал, и выяснив, что автобусы идут каждый час с 8 утра, я попробовал уехать обратно в центр города на такси. Таксисты мне заяснили – 3$ без вопросов, больше ни на чём ты вообще не сможешь уехать. Говорю, я – русский, шурави, они - тогда 4$:). Не растерявшись, иду, покупаю билеты на автобус у старичка на улице – 10 билетов по 4 цента за билет. Подходит автобус, кричу – мейдани-е-имам Хусейн – мне отвечают – бале (да)… Попутчик, студент, не говорящий по английски, немного напряг – я как мог на фарси ему объяснял, зачем я приехал в Иран, но он, к счастью, скоро выходил.
Так заканчивался мой первый день в Исфахане. Надо было поужинать. У меня в холодильнике была ещё костромская свиная колбаса и сыр. Оставалось купить хлеба и воды. По идиотской привычке богатых в стране бедных начал торговаться за бутылку минеральной воды – 0.2$ меня с лавашём не устраивало, в итоге продали в два раза дешевле. Лаваш был бесподобен. Купил ещё йогурта (маст), вкус специфичный, типа сметаны, с лавашём отлично пошёл. В номере отеля поужинал, намазал своё многострадальное лицо и руки йогуртом в надежде избавится от солнечных ожогов, и пошёл на вечерний променад на площадь Имама, что и делал каждое утро и вечером перед сном. Я почему то сразу понял, что это место очень подходит для начала дел утром и размышлений перед сном, да и вообще для философствований.
Так как я уже решил, что еду самостоятельно в Чамгордан, на следующий день с утра прогулялся по мейдани-е Имам, было уже довольно жарко, хотя небо покрывалось тучами. Решил не тратить время и поехать сразу на Зайандеруд-терминал. Торговец антиквариатом на площади посоветовал мне взять такси, я рационально подумал, что так будет быстрее, чем на автобусе, сторговался с таксистом на 2$ (так как я был один). Зато через 15 мин был на Зайандеруд-терминале. Здесь мне повезло – на мои призывы - Чамгордан отобус коджаст? (где автобус на Чамгордан?) откликнулся сам водитель, посадил рядом с собой и взял с меня всего 3000 реалов (0.27$) за 45 километров пути. Потом он сказал, что автобус идёт только до Заррин-Шахра (это город около посёлка), дальше мне придётся ловить машину. На автостанции в Заррин-Шахре шустрый таксист вызвался довезти меня до Чамгордана. Подъезжая к посёлку я понял, что ничего не могу узнать - куча домов, говорю шофёру - вези меня к мосту (поль) через реку Зайандеруд, так как думал, что от реки я как-нибудь сориентируюсь. От волнения я немного тормознул – он назвал цену - чахар хэзар (четыре тысячи). Я подумал, что это цена в реалах, оказалось, что в туманах – попытался ему сказать, что у меня тогда не останется денег на обратный проезд, на что он мне сказал – ты же хориджи (иностранец), и у тебя ещё долларов много. И вправду, я ему их показал случайно:). Плата за проезд в 6 км была почти по российским меркам. Скандала с полицией из-за него я не хотел подымать – моё положение в этом месте было и так довольно шатким – здесь находится самый крупный металлургический завод в Иране, страна находится в осаде санкций, а белый хориджи качает права. Отдал деньги, вышел на мосту через реку Зайандеруд и начал осматриваться.



Здесь надо сказать, почему я стремился в Иран, в Исфахан, и в Чамгордан. Мы с родителями жили здесь с января 1973 по декабрь 1974, мой отец работал на строительстве Исфаханского металлургического завода. Меня толкала ностальгия, и я хотел посетить места, где провёл два года своей жизни. Трудно, наверное, описать впечатления от посещения мест, где ты жил 35 лет назад. Но я ничего не узнавал...Раньше посёлок российских специалистов был расположен через дорогу с иранским Чамгорданом. Вдоль реки были сады, в которых росли айва, гранаты, инжир, яблоки. Теперь от садов остались только рисовые поля. Начал искать русский посёлок– ничего не могу понять, везде дома местных жителей, не похожие на дома, где мы жили. Так как у меня была боязнь, что полиция может пристать с вопросами к иностранцу, пытаюсь незаметно обследовать и фотографировать территорию. Обгоревший накануне, закутавшийся в ветровку на 30 градусной жаре, я присел на детскую площадку на окраине посёлка и закурил. Подъезжают два молодых мотоциклиста – хориджи? Бале, ман буд инджа кучик – нох, шурави. (Да, я был здесь, когда был маленьким, мне было 9 лет, я русский). Спрашиваю - шурави коджа буд? (Где русские жили?) Не знают, и даже сигарет не хотят:). Так как местные не смогли мне помочь, я пошёл сам шататься по посёлку. Кругом традиционные дома иранцев – первый этаж не виден за забором, второй немного возвышается. Когда я пару часов на жаре походил по одинаковым улицам, в надежде найти знакомые места, решил, что пойду по дороге, которая идет вдоль металлургического завода, может что-нибудь узнаю. Прошёл километра четыре, вроде и завод тот же, но нашего посёлка не видно. Набрёл на территорию, интуитивно похожую на местность, где был наш посёлок.





Территория отгорожена забором, на входе пост полиции. Решил, будь что будет, заметут, и чёрт с ним. Слава Богу, полиция не остановила, прошёл внутрь, везде полуразрушенные одноэтажные здания, посаженные сосны, ничего похожего на наши дома. Погуляв с полчаса, выхожу обратно на дорогу, иду ещё пару километров вниз по дороге, совсем мокрый от жары, потому что куртку снять нельзя, руки обгорели напрочь. Убеждаюсь, что в той стороне, куда я иду, ничего похожего на наш посёлок не наблюдается, торможу машину, и иранец с семьёй довозит меня обратно до Чамгордана. Странно, но он не помнит шурави, хотя на вид он моих лет или даже старше.



Следующ.>>


Категория: Путешествия | Добавил: furgon (06.10.2009)
Просмотров: 7004 | Комментарии: 13 | Рейтинг: 5.0/6 |
Всего комментариев: 131 2 »
0
13 Коваль   [Материал]
Коваль (22.03.2015 01:00) " Мальчики и девочки" Иранского периода, очень сожалею, что вышел на вас слишком поздно. Мне восемьдесят с хвостиком. Я работал в 1969-1971 годах на монтаже оборудования метзавода. Наша дочь Кузнецова Оля училась в третьем и четвёртом классах в тоже время. Я с теплотой вспоминаю тот период и специалистов обеих сторон. Хотя с 1976 по 1979 годы мне пришлось работать в Алжире, но того не получилось с местными специалистами. Время упущено... Всего вам всем доброго ! Е.С. -Череповец.

0
12 Коваль   [Материал]
Спасибо, Дима, за обстоятельные комментарии. С Юрой мы были в одно время, подробнее в следующем сообщении. Е. С.

0
10 Меленец Неля(Абдрашитова)   [Материал]
Сколько я искала своих сверстников которые жили в Иране в поселке Чамгордан с 1974 по 1977 год спасибо Вам что я смогла посмотреть.У меня нет возможности съездить .Кто был отзовитесь .

0
11 иран   [Материал]
Неля,Вы помните семью КупченкоВиталий и Ирина,У них двое дочек...Я родилась в Чамгордане в 1975году..Что помните,расскажите пожалуйста,я помню Вашу фамилию только))

0
9 Лидия Сорокина   [Материал]
Ура ! Я нашла друзей Ивановых Валентину и Бориса из Новосибирска..они жили с нами в Ариашахре в 1977-1978гг..я так счастлива. Хотелось бы найти Лебедь Леонида и Аллу ,у них был сын Тарас 1968г рождения..может быть кто нибудь знает.

0
8 лидия   [Материал]
здравствуйте. мне очень понравилась мысль организовать форум для иранцев.возможно ли это?У нас были друзья из Новосибирска Валентина и Борис Ивановы. изЭнергодара Запорожская обл. Лебедь Леонид, Алла их сын Тарас .Я бесконечно благодарна вам Дмитрий Андреев за то что вы вернули меня в счастливое время.

0
7 Игорь   [Материал]
Здравствуйте, Лидия Георгиевна!
Если мне не изменяет память, мы жили рядом, через два дома, а Ваш сын Андрей на год младше меня, то есть 1968 г.р. Воспоминаний очень много, и фотографии есть).
Я Игорь Погребняк и тоже живу в Магнитогорске.
Мой адрес: igorapo@inbox.ru . Буду рад всем.
Ответ: Ну прямо сайт знакомств или "Найди меня"... smile
Здорово! А может форум для "иранцев" прикрутить, или этих сообщений-комментариев достаточно?

0
6 лидия   [Материал]
Здравствуйте пишет Сорокина Лидия Георгиевна мы жили с мужем и сыном Анреем в Ариа-Шахре в 1977-78 годах так трогательно, что есть люди которые помнят это удивительное время. Мы из Магнитогорска муж участвовал в пуске Исфаганского завода. может быть кто-то откликнется,может быть есть фото,у меня тоже есть)))

0
5 Олег   [Материал]
Привет всем!Меня зовут Олег Михайлов,я тоже был в Иране,жил и учился в АриаШахре с феврапя 1971 по июнь 1972,а в третий класс пошел уже в Чамгордане,и по окончании 3 класса мы с мамой вернулись в Союз.В мае прошлого года осуществил мечту с детства,купил тур и поехали с женой по Ирану.К сожалению на Исфахан был по программе был всего день,и вместо обзорной экскурсии мы на такси поехали искать Ариа Шахр и Чемгордан.Было трудно,но я нашел школу,а от нее ноги привели и к дому!Счастья и слез было не меряно!В доме даже жалюзи(широкие,салатового цвета)сохранились!Нынешний хозяин дома где мы жили помог мне найти Чамгордан.Он разрушен,более менее сохранился клуб,но я все же нашел дом,все что осталось,и время кончилось.Вернувшись в Россию нашел Татьяну Кочергину и 2 недели назад мы вместе полетели еще раз!Хочу поделиться,откликнитесь если интересно!И может 3 моя мечта сбудется - хочу найти лучшего друга по Чамгордану Олега Журавлева!Может кто знает как он,где он,что с ним!Заранее благодарен всем кто напишет!
Ответ: Олег, конечно поделись, да хорошо бы ещё с фотографиями - можно прислать мне на мыло, я немножко "причешу" и размещу рядышком... smile

0
4 Юрий   [Материал]
Я тоже был в Чамгордане с 1969 по 1972 год...И даже есть фотографии тех лет, которые хранят теплые и яркие воспоминания об о моем необычном детстве..У меня даже сохранилась где то почетная грамота- лучшему пионеру советской колонии))....И как я понимаю Ваше желание вернуться в это незабываемое прошлое...Жаль , что оно есть только на этих фотографиях и в нашей памяти...

0
3 Vadim   [Материал]
Здравствуйте, Дмитрий! Очень рад,что Вы откликнулись.Спасибо. Папа работал на заводе начальником проектного отдела с м. Шареги. Фамилия Юркин Александр. Мой мыл multan09@gmail.com и посмотрите пож. по ссылке http://www.panoramio.com/photo/38720747 с уважением, Вадим

1-10 11-12
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]